Расскажу о собственном опыте замены старой розетки для электрической плиты на новую, встроенную розетку, и одновременном помещении проводов под поверхность стены.
Начну свой рассказ с того, что отмечу - все работы по установке электропроводки в квартире необходимо выполнять только при отключенном электропитании. Собственно, демонтаж старой розетки электроплиты не представляет собой ничего сложного. Работу я начал с того, что с помощью отвертки открутил винты крепежа, расположенные по центру розетки, снял специальные защитные корпуса, открутил по два винта, с помощью которых розетка крепилась к фанерной панели. Далее я открутил винты, закреплявшие провода в участках клемм розетки, и, при помощи пассатижей, открыл замки для крепления, установленные возле стен. Потом я высвободил провода из пластиковой трубы и сбил панели ДСП по стены.
Далее я сделал разметку для установки новой проводки и розетки Легранд. Сама розетка размещается в зависимости от специфики проекта расстановки мебели на кухне. Так, она может быть установлена в 10 сантиметрах от уровня пола, либо в 60 сантиметрах от пола, слева либо справа от плиты - на том участке, где не будут располагаться шкафы, вплотную к поверхности стены. Если вы выбираете первый вариант, то общий объем выполнения сложных и трудоемких работ по штроблению стены существенно сокращается. Однако я, в силу ряда причин, выбрал второй вариант, то есть, предпочел установить розетку для плиты в 60 сантиметрах от кухонного пола.
Разметку под нее я делал следующим образом: на выбранном участке я наметил границу ниши для подрозетника. Для этого я прислонил его прямо к стене, лицевой стороной, и по периметру обвел маркером. От этой отметки я провел границы штробы для установки электопровода. Ширина одной штробы получилась примерно в 30 миллиметров - то есть, как раз под имевшуюся у меня гофру Ф 20 миллиметров, даже с запасом.Затем я сделал штробу для проводки, а также нишу для расположения подрозетника. Эта работа является более масштабной и сложной. Для ее выполнения мне потребовался набор лопаток и буров, электрический перфоратор, скарпель, молоток. Штробление я выполнял по следующей технологии: выбрав бур, диаметр которого составлял 18-22 миллиметра, я просверлил по разметке небольшие отверстия. Их глубина составила примерно 30 миллиметров. Отверстие для установки подрозетника имело глубину в 7 сантиметров, кроме того, по своей толщине оно совпадало с самим подрозетником, с запасом в полтора сантиметра. В процессе сверления участка для установки подрозетника я сверлил отверстия не только по периметру, но и по внутренней части уже нанесенной разметки. Это позволило мне сделать оставшуюся работу существенно проще и легче.
Далее я приступил в долблению стены. Для этого я сменил насадку перфоратора на более острую, и перевел инструмент в режим долбления. Все лишнее было убрано, и после этого я сменил пику на лопатку, с помощью которой выровнял края штробы для провода и ниши для установки подрозетника. В моей квартире стены выполнены из силикатного кирпича, то есть, они являются мягкими. Поэтому и подход к их обработке был специфическим. Так, для вырезания участков я использовал несколько специальных насадок для перфоратора - коронки.
01.07.2015
22.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
05.12.2014
25.11.2014
11.04.2015
10.12.2014
08.12.2014
05.12.2014