Крыша для бани своими руками

Известно, что конструкция крыши выполняет сразу несколько функций - теплоизолирующую и защитную. Как следствие, материал, из которого выполняется крыша, обязательно должен обладать устойчивостью к воздействию пара, а также высоких температур, различных явлений атмосферы, к повреждениям механического характера. Сегодня купить готовую баню цена не составляет труда. Поэтому стоит ли строить самому или выгоднее заказать у профессионалов - большой вопрос.

Традиционно, покатая крыша выполняется из шифера, метала, либо из рулонных материалов, реже - из черепицы и прочих типов покрытия. По этой причине следует соблюдать уклон крыши, причем, для кровли из листовой стали это будет диапазон от 15 до 26 градусов, для шиферной кровли - от 30 до 33 градусов, а для кровли из рулонных материалов — порядка 15 градусов. Еще один важный элемент – это стропила, они бывают наслонными и висячими. Висячие по своей конструкции состоят из двух ног, это бревна, диаметр каждого из которых составляет от 120 до 150 миллиметров или досок, размер которых составляет 40 на 180 миллиметров. Они работают на изгиб и на сжатие, а также передают усилия распора на затяжку из дерева. Ее функции, в данном случае, выполняет балка перекрытия чердака с выпущенными концами. В коньке стропильные ноги между собой объединяются в полдерева, при этом, нижние концы врубают прямо балку. 

В процессе установки листовой кровли я выполнял работу, поделив ее на несколько этапов. В одном из случаев, в моем распоряжении были листы волнового шифера различного размера, поэтому обрешетку я наметил, а также уложил следующим образом: перед тем, как нанести разметку осей обрешетки, к стропилам я прикрепил доску, после чего отложил от нее на расстоянии в 2 миллиметра ось начальной обрешетки.Все остальные оси я отметил на аналогичном расстоянии. По центру я установил промежуточную обрешетку - она может быть немного более узкой. Для того, чтобы прикрепить листы из асбоцемента, я использовал гвозди для шифера - размером примерно в 100 миллиметров, дополненные специальной антикоррозийной шляпкой. Эти гвозди я забил прямо в гребни, то есть, по самой высокой точке волны. Чтобы впоследствии можно было свести к минимуму риск протекания под гвозди, прямо под их головки я поместил куски рубероида. Прикрепляя волнистые листы на участках свисания карниза, к нижней части обрешетки я прикрепил стальные скобы, загнув их, при этом, на свес в первоя ряду выложенных листов. Стыки и коньки я покрыл кровельным железом.

Устанавливая кровлю из металлических листов, я придерживался другой схемы работы. Так, перед тем, как приступить к установке, все листы я проверил на наличие коррозии, и только после этого начал покрывать их олифой. После этого мне потребовалось подождать, пока они высохнут, и только после этого я соединил их при помощи замков. Затем к деревянной обрешетке я прикрепил листы при помощи кляммеров, выполненных из стальных полос. Свесы карниза я дополнительно укрепил при помощи специальных стальных костылей, установив их таким образом, чтобы их поперечные части слегка выступали за границы самого свеса, примерно на 200 миллиметров. Ленту отворота свеса я обвел вокруг этих костылей. 

Иной является и схема установки рулонных кровель. Как правило, в работе я использовал специальный кровельный тонкий картон с пропиткой на основе нефтяного битума - пергамин. Перед тем, как начать покрывать крышу этим материалом, я делал из досок сплошную обрешетку, причем, следил за тем, чтобы ее поверхность была сухой, чистой и гладкой, иначе материал прикрепляется недостаточно качественно и плотно. Саму рулонную кровлю я прикреплял при помощи битумной мастики, предварительно разогретой до 180 градусов.