В последнее время нам все чаще поступают заказы, связанные с возведением различных построек из шлакобетона, что неудивительно - этот материал успел зарекомендовать себя как прочный, пожаробезопасный и экономичный. Сегодня мы расскажем о том, как мы выполняли работы по одному из таких заказов.
Сам процесс строительства мы начали с того, что "протянули" монолитную стену по направлению вверх, используя для этого самую обыкновенную щитовую опалубку, высота которой составляла около 60 сантиметров. Мы установили ее по всей длине стены, однако, если есть необходимость, то можно выполнить установку и по периметру стен здания. Щиты мы выдержали размером в 2 метра в длину и около 60 сантиметров в высоту, сами щиты сделали из тщательным образом обструганных пиломатериалов, которые плотно соединили друг с другом. Здесь также есть альтернатива - иногда мы делаем щиты из специальный шпунтованных досок, что необходимо для того, чтобы бетон не проходил сквозь образующиеся щели. Доски мы соединили в единый щит с помощью брусков около 70 сантиметров в длину.
Готовы щиты опалубки мы установили в вертикальном положении, соединяя их между собой стяжными металлическими болтами с резьбой на окончаниях, а также с помощью гаек с шайбами. Болты установили и сверху, и снизу, выдержав между ними шаг чуть меньше метра по всей длине щита. Для того, чтобы готовая опалубка не деформировалась, мы, помимо использования для ее фиксации стяжных болтов, по верхней части зафиксировали ее дополнительно брусками из дерево. Их мы расположили на расстоянии примерно в метр друг от друга. Так как требовалось еще и забетонировать пояс (цоколь здания располагался чуть выше стены по нижней части опалубки), пришлось установить еще и распорки - деревянные бруски, которые мы позже, уже выполняя работы по бетонированию, постепенно вынимали за ненадобностью.
После установки опалубки в требуемое положение, мы приступили к приготовлению, собственно, шлакобетонной смеси.Ее мы укладывали в несколько слоев, толщина каждого из которого составляла порядка 20 сантиметров, равномерно утрамбовывая ее с помощью металлического стержня или лопаты. Такую работу мы выполняли на участках, расположенных возле стенок опалубки, в угловых частях дома. Далее нам потребовалось также и уплотнить эти участки. После этого потребовалось сделать паузу - подождать примерно один день (работы выполнялись летом; зимой пришлось бы ждать двое суток или более), и только после этого мы начали переставлять опалубку для того, чтобы перейти к работе по бетонированию других поясов. Спустя буквально 2 часа бетон можно затенять специальной мешковиной, что необходимо для защиты материала от солнца. Далее почти каждый день в течение недели приходилось увлажнять конструкцию, часто даже несколько раз в день.
Часто при выполнении таких работ мы, вместо традиционных стяжных болтов, используем особые скрутки из металлической проволоки - их можно установить в подготовленные заранее отверстия, сделанные в опалубке, примерно на таком же расстоянии друг от друга, что и стяжные болты. Также к нашим профессиональным секретам можно отнести и следующие действия: если требуется, чтобы распалубливание было максимально быстрым и эффективным, внутреннюю часть опалубки мы покрываем известковым молоком, или просто оборачиваем пленкой из полиэтилена, рубероидом, картоном. Стяжные болты, при этом, мы смазываем машинным маслом. На тех участках, где перекрытия подпираются балками, по верху проемов мы устанавливаем перемычки из железобетона, а на остальных участках устанавливаем стержни размером в 10 миллиметров, с учетом того, что на каждые 10 сантиметров стены требуется один такой стержень.
Еще один вид стеновых материалов, получивших в последние годы всеобщее признание - это пенбетонный блок или пеноблок. Пеноблоки легче кирпича, их теплофизические свойства в несколько раз превосходят свойства кирпича. Применяются в жилищном строительстве.
01.07.2015
22.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
05.12.2014
25.11.2014
11.04.2015
10.12.2014
08.12.2014
05.12.2014